Na internetu je k dispozici spousta informací o tom, jak postavit akustickou kytaru, takže jsem si myslel, že se budu soustředit na výzvy, s nimiž jsem se setkal, když jsem si budoval vlastní. Stejně jako u každého nového projektu, který jsem se pokusil, není pro mne každý krok touto cestou neznámý. Někteří se ukázali být stejně obtížní, jak jsem si myslel, že budou, zatímco jiní, stejně znepokojující, byli kousek koláče.
Tento projekt byl zážitkem z učení. Jak bude kytara hrát a znít? To budu vědět až po nějaké době poté, co jsem skončil. Budu používat zkušenosti, které jsem získal, k vybudování dalšího? Nejsem si jistý, ale poté, co jsem postavil první dřevěnou kánoi, postavil jsem další a dva kajaky, takže to řeknu. . . možná.
Vytvořte si vlastní akustickou kytaru: Kompletní pokyny a plány v plné velikosti si můžete zakoupitZačínáme
Mým prvním úkolem bylo vybrat referenční materiál. Vybral jsem knihu s názvem Budování vlastní akustické kytary: Kompletní pokyny a plány v plné velikosti od Jonathana Kinkeada, ale můj nákup byl poněkud impulzivní. Autor prochází čtenářem, jak postavit kytaru podobnou modelu Martin OM (model orchestru), který je menší než obyčejná dreadnought, s mělkým tělem. Kniha obsahuje spoustu fotografií a dokonce i plné plány, které jsou užitečné, ale chyběly mi informace, které jsem potřeboval.
Například autor důkladně popisuje, jak dokončit určitý krok, ale nechodí do „proč“ tolik. Ani příliš prozkoumá alternativní metody. Jsem trochu vzpurný a nemám vždy nástroje, které potřebuji, takže poskytnutí vysvětlení a alternativ jsou dvě věci, které bych v knize rád viděl.
Jedna další obtížnost: Autorem je Brit. Způsob, jakým popisuje některé věci, a slova, která používá, ztěžují občas interpretaci. Všechny rozměry jsou v metrické a anglické podobě, ale anglické rozměry jsou velmi jemné, čitelné a tištěné.
Vše, co bylo řečeno, kniha je dostačující a já jsem ji použil, spolu s online zdroji včetně blogů a informací „jak na to“, které poskytl Stewart-McDonald a dalšími zdroji luthier.
Materiály, které jsem použil
V dalším článku se podrobněji věnuji materiálům, které jsem použil, a jejich ceně. Ale stručně, tady je to, co jsem použil v této hře na kytaru:
- různé druhy dřeva (viz níže)
- lepidlo na drevo
- citronový olej
- pečeť
- smirkový papír
- svorky
- rotační nástroj a router
- kruhová fréza
17 kroků k vytvoření akustické kytary
- Výběr dřeva
- Ořezávání a montáž dřevěných kusů
- Zvuková díra, rozeta a zadní vložka
- Sestavení ztužení
- Vytváření formy a ohýbání stran
- Vytváření vložek Kerfing a ocasu a nasazování krku
- Sestavení a vazba těla
- Příprava krku
- Vytvoření vložky hlavy kolíku
- Vyrábíme desku Fret
- Připojení desky s pražcem
- Vytvoření krytu seřizovacího prvku Truss Rod
- Vytváření stráže Pick
- Připojení mostu
- Dokončení
- Připojení mostu II
- Závěrečné kroky
1. Výběr dřeva
Výběr dřeva pro tělo bylo zdrojem nějaké zděšení. Kniha doporučuje specifické dřevo: smrk Sitka na vrchol a palisandr na zadní a boky. Jako rebel jsem to nechtěl dělat, takže jsem si vybral jiné dřevo. Je toho hodně napsáno o různých tónových lesích a o tom, jak ovlivňují zvuk kytary. Odchylka od běžných populárních odrůd tónových lesů je pro některé výrobce hereze, zatímco jiní ji považují za známku kreativity. Jakmile si myslíte, že se chcete odchýlit od normy, rozhodování o tom, jaké dřevo se použije, může být skličující úkol. Cena byla pro mě velká odměna, protože některé lesy mohou být velmi drahé.
Pro horní část (nebo zvukovou desku, jak se říká) jsem si vybral západní červený "sinkerový" cedr a pro boky a záda claro vlašský ořech. Koupil jsem oba od dodavatelů na eBay. Vrchol cedru má vytvořit „teplý“ zvuk. Opravdu nevím, co to znamená, ale nevypadalo mi to jako špatná věc. "Sinker" znamená, že pocházel z cedrového dřeva zachráněného z jezera nebo dna řeky, a je proto pravděpodobně dost starý. Tento nápad mě oslovil. Vlašský ořech Claro je vysoce vymýšlený ořech z amerického severozápadu. Ořech obecně má být podobný palisandru nebo mahagonu. Říká se, že vytváří jasný zvuk. Nevím, co to znamená, ale "teplé a jasné" zní mi docela dobře. Také se mi líbí bohatá tmavá barva ořechu a skutečnost, že dřevo, které jsem si vybral, není exotické ani dovážené.
Zaplatil jsem asi 30 dolarů za cedrový top a asi 75 dolarů za ořešák a zadní stranu. V závislosti na druhu a stupni dřeva (A až AAAA) můžete očekávat, že zaplatíte od asi 25 do několika set za horní část a od asi 60 do několika set za strany a zpět.
Cítil jsem se spokojený, že jsem zahájil projekt a učinil některá rozhodnutí, což je někdy nejtěžší část zahájení jakéhokoli nového projektu. Takže v tomto bodě jsem měl dřevo na horní, zadní a boky.
2. Ořezávání a montáž dřevěných kusů
Je čas se ponořit. Přišla zvuková deska a zadní dřevo, každý ve dvou kusech, které bylo třeba spojit. Je žádoucí minimalizovat viditelnost lepicí linky, takže hrana dřeva musela být oříznuta rovně a rovnoměrně, aby byly přiléhavé.
Moje kniha doporučila použít blokové letadlo. Mám několik blokových letadel, ale jsou nudná a já jsem nikdy nebyl velmi zkušený v jejich použití pro jemnější a podrobnější práci. Odstraňte hodně dřeva, ano, dobře, jsem v tom dobrý, ale hrany jsou dokonale ploché - ne v mé sadě dovedností.
Abych tuto úlohu dokončil, upnul jsem brusný papír na rovnou plochu s dlouhým pravoúhlým blokem dřeva (který byl také upnut na tento povrch). Moje myšlenka byla taková, že kdybych běžel okraje každého kusu dřeva tam a zpět na brusný papír a podél bloku dřeva, okraj by skončil plochý. Tak já myslel.
Problém při tažení dřeva tam a zpět je v tom, že jsem na dřevo vyvíjel nerovnoměrný tlak. Když jsem dal okraje svých dřevěných kusů dohromady a držel je až ke světlu, viděl jsem, jak světlo přichází přes kloub. Nemáte, pokud máte dokonalý kloub. . . tak říkají.
Pokračoval jsem v tomto procesu, ale stále jsem nemohl udělat kloub „dokonalý“. Rukou jsem se uchyloval k broušení částí spojovacích ploch, dokud jsem to nedostal dost dobře. Pořád jsem viděl slabé světlo skrz části kloubu, ale věděl jsem, že bych tím pokračováním nepomohl.
K sevření kusů dřeva k sobě jsem položil dva dlouhé a čtvercové kusy dřeva (2 x 4 stopy, 3/4 "tlusté) na můj plochý povrch a držel je na místě se svorkami. Vzdálenost mezi nimi byla o něco menší než konečná vzdálenost mezi dvěma spojovanými kousky. Když byly okraje každého kusu dřeva umístěny proti rámu a poté tlačeny dolů na středový spoj, existoval dostatečný tlak, aby je udržel a vytlačil některé z lepidla Titebond Original. hmotnost nahoře na dřevo, aby ji udržel dole.
Jakmile bylo lepidlo nastaveno na den, nastal čas vytvořit zvukovou desku a zpět na správnou tloušťku. Moje kniha navrhla 2, 5 mm pro horní a 3 mm pro spodní, ale neřekla mi důsledky, potíže nebo nevýhody nechat je tlustší nebo je ztenčit.
Kniha navrhla, že způsob, jak dostat dřevo do správné tloušťky, bylo použít hoblík na tloušťku nebo bubnovou brusku - dva elektrické nástroje, které nevlastním. Také se říkalo, že mohu použít ruční letadlo. To jsem se nechtěl pokusit, protože. . . dobře víte o mé schopnosti s blokovým letadlem nebo o jeho nedostatku a všechna moje letadla byla příliš nudná a já je nechtěl zaostřit.
Rozhodl jsem se vyzkoušet ruční broušení. S pryžovým cementovým lepidlem jsem na plochý kus překližky o rozměrech 8 x 10 palců připevnil kousek brusného papíru o zrnitosti 80, na který jsem připevnil hrubou rukojeť. Dřevo jsem volně položil mezi dva dlouhé bloky dřeva upnuté na můj plochý povrch. Na koncích dřeva, abych ho udržel na místě, zatímco jsem tlačil a táhl brusný blok, upnul jsem na jeden konec tenký kus dřeva a na druhý hliníkový metr.
Začal jsem běžet svůj domácí brusný blok tam a zpět přes dřevo, občas jsem obracel dřevo z jednoho konce na druhý, abych se pokusil zachovat jednotnost. Musel jsem odstranit asi 2 až 3 mm tloušťky. Trvalo to dlouho. Problém byl v tom, že jsem při tažení brusného bloku tam a zpět vyvíjel nerovnoměrný tlak, což mělo za následek, že některá místa byla o něco tenčí než jiná.
Nebylo to však hrozné, a když jsem se přiblížil ke konečné dimenzi, skončil jsem. Myslel jsem, že nechám nějakou tloušťku pro broušení na konec.
Stejným způsobem jsem použil postranní dřevo na správnou tloušťku. Snažil jsem se o méně než 2 mm, protože strany potřebovaly ohýbání a tenké dřevo se snadněji ohýbalo.
Plány, které jsem přišel s knihou, jsem použil ke stopování poloviny tvaru těla na kus lepenky a pak jsem ji přenesl na malý list z čirého polykarbonátového plastu o tloušťce 1/8 palce, který jsem použil jako šablonu. Když jsem našel lepicí spoj v horních a dolních kusech dřeva, použil jsem šablonu ke sledování tvaru těla kytary na dřevě. Dobrá věc, že lepený spoj nebyl tak dokonalý, že jsem nemohl najít středovou linii. Dále jsem ořezal dřevo do tvaru 1/4 palce linky pásovou pilou.
Ještě jeden krok dokončen!
Moje obavy se však začaly stavět, přemýšlet o dalších krocích. Pro ty, kdybych udělal chybu příliš velkou, nebyl by způsob, jak ji opravit.
3. Zvuková díra, rozeta a zadní vložka
Teď to začalo brát vážně. Je čas vyříznout díru ve zvukové desce. Prohledal jsem blogy a zjistil, jak to ostatní dosáhli. Vypadalo to, jako by mi vysokorychlostní rotační nástroj a fréza z routeru daly ty nejlepší výsledky. Podíval jsem se na nástroje Dremel, ale po přečtení recenzí jsem si koupil 
K mému nákupu od Amazonu jsem přidal
Řezání zvukové díry
Obložil jsem papírové plány na horní stranu cedrové zvukové desky a označil střed díry zvukem stiskem cvočku do dřeva. Pak jsem vyvrtal pilotní otvor o něco větší, než je průměr otočného čepu frézy. Totéž jsem provedl na šrotu z překližky a připevnil jsem přílohu pro vnitřní průměr růžového dřeva a abalone růžice, kterou jsem si koupil (také od Amazonu). Kniha navrhla vložení tenkých purflingových (ozdobných) proužků do růžice, ale líbilo se mi, jak vypadá tenhle, a domníval se, že může být snazší vložit.
Po vyřezání kruhu s vnitřním průměrem v šrotu jsem zkontroloval hloubku a průměr a označil podpěru ramene nástroje s kruhovým řezem trvalým fixem. Potom jsem odřízl vnější průměr a veškerý materiál mezi ním a vnitřním průměrem, zkontroloval jsem vložku a označil vzpěru. Totéž jsem udělal pro průměr zvukové díry na šrotu. Nyní jsem měl na nástroji tři úpravy.
Začal jsem s vnitřním průměrem, pak zvenčí, pak jsem odstranil mezi-dřevo, a pak odřízl zvukovou díru. Vrchol byl připraven na rozetu. Jak se ukázalo, nebyl to nejlepší způsob, jak to udělat. Byl jsem mírně mimo značky vzpěry paže, což mělo za následek vnější průměr vložky, která byla mírně příliš velká. Měl jsem přenést řezy na zvukovou desku, jakmile jsem přípravek postavil na šrot, než jsem ho přesunul.
Vyplňování kolem rozety
To bylo první z mnoha chyb. Přidal jsem výplň kolem rozety tvořené super lepidlem a brusným prachem z ořechů, z čehož jsem měl spoustu. Natrhl jsem super lepidlo hlavou špendlíku, hodil štětku prachem z písku na vrchol a okamžitě jsem ho broušel brusným papírem o zrnitosti 240. Opakoval jsem postup, dokud se mezera nevyplnila, ale výplň stále vypadala trochu hrubě.
Přidání zadní vložky
Na zadní straně je často vložena ozdobná lišta pro zakrytí švu. Myslel jsem, že vložím pruh složeného javoru vyříznutého z kusů šrotu, který je součástí balení, s řádem zadního a bočního dřeva. Chtěl jsem dát tenké, černobílé přízvučné proužkové proužky podél každé strany javorového proužku, takže jsem směroval kanál pro javorový proužek. Perfektní fit, vypadá dobře. Pak jsem rozšířil kanál pro akcentní proužky. Úspěch znovu, pomyslel jsem si.
Tady byl problém: Zadek měl tloušťku asi 2, 5 - 3 mm a proužky byly široké asi 2 mm +, takže vložený kanál byl mělký. Úzké pruhy s přízvukem prostě nezůstaly v mělkém kanálu. Teď jsem měl kanál, který byl příliš široký, a tak jsem se rozhodl vyrobit vlastní, širší akcentové proužky z moruše, kterou jsem před několika lety ořízl. Byla to nažloutlá barva.
Při rozšiřování kanálu pro nové proužky jsem omylem strčil javorový pás, do kterého jsem už nalepil, ale stále jsem pokračoval. Jakmile byly přilepeny nové žluté morušové proužky, vyrovnal jsem je a přebrousil záda. Náhodně jsem na jednom konci důkladně obrusil javorové a morušové proužky. Byl jsem v pokušení ukončit projekt tehdy a tam, ale vyplnil jsem drážku a rozhodl jsem se, že na chybějící část přízvukových proužků položím na zadní stranu nálepku. . . nebo to nechte na charakter.
4. Ztužení
Uvnitř akustické kytary je vzpěra pro horní a dolní část. Věřím, že je to jen pro zesílení tenkého dřeva, ale umístění výztuže, jeho tloušťka a vlastnosti dřeva mohou ovlivnit zvuk.
Moje kniha volala po smrku Sitka. Neměl jsem smrk Sitka a nechtěl jsem si kupovat předem řezané smrkové ztuhnutí Sitka, takže se rozhodnu použít cedr. Možná by to přispělo k „teplu zvuku“. Koupil jsem kus palubky 5/4 paluby, která vypadala, jako by většina zrna běžela podélně. Pak jsem následoval výztuž znázorněnou v plánech, abych rozřezal kousky z prkna stolní pilou a snažil se udržet zrno podélně.
Sledoval jsem ztužující vzorec na zadní straně horních a spodních částí těla. Před nalepením výztuže jsem „strategicky“ odstranil nějaký materiál pomocí brusky s mini bubnem pro můj rotační nástroj, aby síla zůstala, ale odstranila část hromadícího se zvuku. Zní to, jako bych věděl, co dělám, že? Já ne.
Kniha také navrhuje zakřivení ztužení, aby horní a zadní část mírného oblouku. Teď to nenavrhovalo poloměr pro tento oblouk, ale říkalo se, že se tomu můžete vyhnout nahoře a jen to udělat plochým, což jsem udělal.
Ke spodnímu ztužení jsem přidal mírný poloměr vytvořením šablony na kus tenkého dřeva. Umístil jsem kovové pravítko mezi dokončovací hřebík zasunutý do mé ploché pracovní desky pro střed, potom jeden asi devět palců na jeden konec nejdelší vzpěry a 1/4 "pod středový hřebík. Potom jsem ohnul kovové pravítko mezi hřebíky, vystopoval linii na dřevo šablony a odřízl ji na pásové pile, aby se přenesl na zadní ztužení. Zbrusu jsem zbrusu na zakřivené linie broušením bubnu v mém vrtacím lisu.
Upínání a lepení výztuže na vrcholu vyžadovalo řadu kreativních způsobů upínání, rozšíření a klíny. Zadní část vyžadovala mírně odlišné metody, protože ztužení bylo mírně zakřivené. Zdálo se však, že všichni fungují, ale nakonec jsem odstranil větší část ztužidla, než jsem slepil celé tělo, zatímco jsem mazlil a poklepával na zvukovou desku a poslouchal jakýkoli náznak rezonance.
Dobře, děláme nějaký pokrok. Zajímá vás, jestli cedrové vyztužení bude fungovat a jestli je dřevo dostatečně tenké, aby tělo „zpívalo“.
5. Vytvoření formy a ohýbání stran
Vytváření formy
K udržování horní, zadní a boční strany na místě, zatímco jsou slepeny dohromady, je zapotřebí příslušenství nebo forma. Kniha, kterou jsem následoval, navrhuje dva způsoby konstrukce formy: Jednou je rozřezat tvar těla na několik malých, silných listů překližky a slepit je dohromady, což má za následek těžký, 4-palcový tlustý přípravek. Druhým je použití dvou listů překližky oddělených distančními vložkami. To byla metoda, kterou jsem si vybral. Dalo mi to příležitost použít pneumatický hřebík Porter-Cable, který našel můj soused v popelnici, a dal mi potřebovat opravu.
Použil jsem projektový panel 3/4 ", 2" x 4 "z Home Depot a šrot kusů 2 x 4 na míru pro rozpěrky. To mi dalo formu 24" x 24 ", která byla nakrájena na polovinu a poté přišroubována společně s rozšířením o kartu. Tvar kytary byl trochu nerovnoměrný, ale jen nepatrně. Vypadalo to, že to funguje dobře.
Ohýbání stran
Nyní za ohýbání stran. Četl jsem, že to může být skličující krok v každém projektu, a skutečně to bylo. V knize a na mnoha blogech bylo navrženo použít ohýbačku. Jedná se v podstatě o kus trubky, která se zahřívá na několik stovek stupňů, přes kterou lze tenké boční dřevo ohýbat na požadovaný tvar v malých inkrementálních krocích, pomocí tvaru ve formě jako vodítka pro srovnání vašeho postupu v ohybu.
Za prvé, jakékoli ohýbání dřeva vyžaduje páru. Toho je dosaženo namáčením dřeva na několik hodin ve vodě a následným působením tepla. Nevýhody, které jsem viděl při používání ohýbačky železa, i když tradiční metoda, byly:
- Jeden jsem neměl. Mohl bych to udělat. Při hledání online je k dispozici několik návrhů. Některé se zdály jednoduché a chytré, zatímco jiné, eh. . . Nejsem si tak jistý. Mohl bych si koupit jednu za pár stovek dolarů. Ahhh, nemyslím si to.
- Zpřesnění tvaru se zdálo být touto metodou obtížné.
- Dřevo by se mohlo snadno spálit, stejně jako já.
O tomto kroku jsem četl hodně online, šel jsem tam a zpět na své rozhodnutí, než jsem to vlastně udělal. Při stavbě kánoí a kajaků jsem použil jinou metodu úspěšně. Nakonec jsem se rozhodl použít ohýbací přípravek vyrobený z kusů šrotu vyříznutých z překližky z formy, což se právě stalo, že má tvar těla kytary. Svítidlo postavím ze dvou kusů tvarované překližky, oddělené rozpěrkami. Potom jsem ohýbací plochu zakryl hliníkovým lemováním. Také jsem přidal zaoblený kus dřeva se závěsnými šrouby a křídlovými maticemi, abych pomohl udržet boční dřevo proti formě v hluboko zakřiveném pasu v těle.
Pro vytvoření páry jsem postavil malou čtvercovou krabici s otvorem pro vstup páry. Pára byla vytvořena pomocí staré kávové konvice, s malým kouskem měděné trubky nahrazující skleněné bubbler, který na malé táborové kamna. Četl jsem, že při kouření ořechů někdy dochází k vyblednutí dřeva. Rozhodl jsem se, že to udělám, a dokonce jsem nejprve namočil dřevo do vody.
Jakmile byla strana, která se měla ohýbat, několik minut v parní komoře a z jejích spojů unikala spousta páry, pomalu jsem upínal dřevo na formu. Snadno se ohnul. Byl jsem potěšen, stejně jako ulevilo. Následující den jsem vložil první stranu do formy a upnul ji, pak jsem se přesunul na další stranu. Také to šlo dobře. Upevnil jsem ji do formy a nechal je několik dní zaschnout.
Všechno bylo dobré. . . až na to, že jsem vyjmul boky z formy, zjistil jsem, že jsem byl příliš agresivní se sevřením a mírně zdeformoval jednu ze stran tím, že způsobil znatelné odsazení ze dřeva. Snažil jsem se navlhčit a upnout, abych to vyhladil jen s malým úspěchem.
Ořezávání a lepení
Dalším krokem bylo oříznutí strany na délku a přilepení spolu s blokem krku a spodním blokem. Blok krku byl nejprve oříznut na míru. Přišlo to s javorovým krkem, který jsem si koupil (více o tom později.) Spodní blok pocházel z krátké délky 3/4 "javoru, který jsem si koupil u Home Depot. Tyto čtyři kusy byly lepeny a poté sevřeny ve formě. Teď jsem měl něco připomínající kytarové tělo. Boky musely být zkoseny s postupnou křivkou odspodu směrem k bloku krku, což je důvod, proč bylo oříznuto dříve. Vytvořil jsem šablonu z tvrdé desky 1/8 ", se zúženými rozpěrkami nalepenými na fit kolem vnější strany těla. Vložil jsem kolíky do otvorů na vnitřní straně formy, abych držel strany nahoře nad horním povrchem, na jedné straně se šablonou na jedné straně a na konci na krku. Pak jsem použil malou blokovou rovinu k odstranění bočního materiálu, aby odpovídal zúžení.
Bylo zde spousty příležitostí, jak udělat nevratné chyby, ale chyby, které jsem udělal, by naštěstí měly ovlivnit pouze estetiku a neměly by fungovat. Můj sen o krásné, ručně vyráběné, špičkové kytaru se postupně zmenšoval na jednu ručně vyráběnou kytaru, která fungovala a měla spoustu „charakteru“.
Dolní obrázek je mimochodem kytara Willie Nelsons "Trigger". Jedná se o zbitý, autogramem pokrytý zvuk Martin N-20. Alespoň doufám, že moje bude znít dobře, a ne skončí jako pouhá ozdobná hromada kusů dřeva slepených k sobě.
6. Kerfingové proužky, vložka do ocasu a nasazení krku
Kerfingové proužky jsou dlouhé, štěrbinové proužky ze dřeva, obvykle mahonany nebo basové dřevo, které zvyšují pevnost a tuhost, jsou-li přilepeny na vnitřní okraje stran těla. Mohl jsem si vyrobit svůj vlastní, ale rozhodl jsem se je koupit od Stewart-MacDonald, protože byly relativně levné (3, 20 $ za kus za 15 palcový pás, potřeboval jsem čtyři).
Nejprve jsem několik hodin namočil proužky do vody, aby byly pružnější. Pak jsem nanesl velkorysý korálek lepidla Titebond a umístil je podél okrajů jedné strany těla s asi 1 mm vyčnívajícím. Byly drženy na místě s oděvními sponkami připevněnými na přibližně každých 1/2 palce. Poté, co lepidlo zaschlo, dal jsem mu den a převrátil tělo, pak jsem udělal totéž na druhou stranu. Další den jsem ořízl proužky, které mírně vyčnívaly, takže byly rovné a zarovnané s okraji boků. Na stranu jsem také přidal pár malých svislých výztužných proužků. Vypadalo to docela dobře, pomyslel jsem si.
Kinkeadova kniha má kapitolu o výrobě krku a jeho instalaci. Podíval jsem se touto kapitolou a rozhodl jsem se udělat něco jiného (nepřekvapivé). Nechtěl jsem trávit čas řezbou krku a rybinovým kloubem, který je popsán, a tak jsem si na eBay koupil předřezaný krk od Penta Guitar Works. Tento chlap má k dispozici několik stylů, výběrů ze dřeva a měřítek. Byl jsem ohromen krkem, který jsem dostal. Byl to šroub na krku v plamenném javoru (to, co vždy nazývám kudrnatým javorem), a zahrnovalo to směrovaný příhradový prut, blok upevnění krku a velká čepová hlava vhodná pro téměř jakýkoli design.
Teď jsem musel přijít na to, jak připojit krk. Našel jsem nějaké pěkné pokyny online.
Přesné díly (šrouby s šestihrannou hlavou, podložky a vložky) jsem si objednal od McMaster-Carr. Byl jsem připraven jít, ale tento krok byl zastrašující, protože jsem musel být přesný. Ne moje síly.
Nejprve jsem odřízl dřevo bočního panelu zakrývající blok krku zadlabací krk a suchý krk. Bylo zapotřebí mírného broušení. Pak jsem označil polohu dvou otvorů na krku. Označil jsem blok krku, který byl nyní připevněn k tělu, aby se zarovnal s otvory, které jsem označil na krku. Použil jsem pravítko a našel problém: Online instrukce určovaly délky šroubů pro blok bez záhybů. Důl měl mlaku, takže šrouby by měly být kratší. Vyvrtal jsem díry v čepu hlouběji, než bylo uvedeno. Problém je vyřešen! Musel jsem použít svůj malý vrtací lis se základnou otočenou dozadu, abych věci zarovnal a zajistil, aby moje díry byly hranaté s krkem. To také vyžadovalo některé kreativní upínací metody.
Pak jsem vyvrtal otvory pro šrouby v bloku krku a navlékl vložky do otvorů v krční čepici asi 1/16 "pod povrchem. Čas vyzkoušet šroubování na krku. Dokonalé vyrovnání. To se téměř nikdy nestane. Happy .
Příhradový prut je dlouhá ocelová tyč zapuštěná do krku, kterou lze upravit tak, aby se zvýšilo nebo snížilo napětí na krku, aby se žihadla pohybovaly blíže nebo dále od pražců. Pokud jsou příliš blízko, mohou během přehrávání nástroje bzučet. Pokud jsou příliš daleko, hraní se stává obtížným.
Rozčilil jsem se, co mám dělat (slovní hříčka zamýšlela). Existuje mnoho efektních, čtvercových dvojitých tyčí výběrů dostupných od různých dodavatelů. Vybral jsem si základní tyč ve stylu Gibson s nastavovací maticí, která měla být na hlavě kolíku a zakrytá tenkou deskou. To je běžné u elektrických kytar. Můj krk měl v hlavě kolíku vyřezanou studnu. Prut přišel déle, než jsem potřeboval, se závity na jednom konci as jednou mosaznou nastavovací maticí a jednou válcovou ocelovou maticí. Prut měl být zkrácen na délku a navlečen. Válcová matice byla zamýšlena jako vstup do horního konce krku. Ne, co jsem udělal. Řezal jsem prut a navlékl jej závitem 10-32 a vložil válcovou matici dovnitř kytary za blok krku. Moje výztuž uvnitř těla byla vyříznuta otvorem určeným k úpravě napětí uvnitř těla. Ne to, co jsem chtěl udělat. Řezal jsem také tenký pás dubového šrotu, abych vyplnil kanál krku přes příhradovou tyč. To by se přidalo, když jsem pevně připevnil krk.
Ocasní část těla, kde se strany setkávají a vytvářejí šev, je často pokryta vykládaným pruhem ze dřeva. Rozhodl jsem se použít nažloutlé moruše. Použil jsem svůj rotační nástroj B&D s frézkou 1/8 ", abych vyřezal inlay kanál. Použil jsem dřevěné proužky jako vodítka připevněná k tělu, abych získal trojúhelníkový tvar, který jsem chtěl.
Na základě mého pokusu o nasazení inlaye na záda jsem byl tentokrát trochu opatrnější. Ukázalo se, že to není tak zlé. Obvykle mají tyto vložky kolem sebe přízvučné pruhy, ale pamatujte. . . to je základní kytara, jen o něco více než barevné kousky dřeva slepené dohromady.
Začalo to vypadat jako kytara a já jsem začal mít myšlenky, snažil jsem se jim udržet pozitivní myšlenky, jak to bude znít.
7. Sestavení a vazba těla
Nyní přišel čas na sestavení těla, jinými slovy přilepte horní a dolní stranu ke stranám. Horní i dolní část by měla být asi 1/4 "širší po celé šířce než šířka. Začala jsem s horní stranou. Položením stran těla na zadní stranu zvukové desky a zarovnáním její středové čáry jsem označila místa, kde ztuhnutí přišlo do kontaktu s kerfingem. Pak jsem ztužil výztuž tam, kde se rozprostírala ven z těla. Odřízl jsem ztužení u značek tak, aby se vešel do těla kytary a také odřízl kerfing, kde by ho ztužení dotýkalo .
Velmi opatrně jsem použil svůj rotační nástroj B&D s 1/8 "frézovacím vrtákem k vyklizení vůle pro ztužení konců. Použil jsem nůž Exacto k odříznutí ztužujících konců. Suchým nasazením vrchu do stran poté, co se to zdálo v pořádku, ale měl jsem vypadat mnohem blíž. Natrhl jsem nějakou směs epoxidového / brusného prachu v vyboulených oblastech kerfingu, protože jsem chtěl dobré pevné spojení. Vytlačil jsem štědrost korálku Titebond na vrchol k kerfingu a přitiskl na zvuková deska, snaží se udržet středové linie zarovnané.
Musel jsem použít nějaké kreativní upínací metody, ale jak se ukázalo, měl jsem strávit více času ujistením, že kerfing byl dokonale plochý poté, co jsem ho naplánoval a ujistil se, že suchý střih vypadal dobře. Po nějakých obtížích, tam a tam přilepit klíny, sevřít tam, kde jsem mohl, a pomocí dlouhých kusů dřeva natažených napříč se mi podařilo přilepit horní část. V některých částech okraje se objevily malé mezery kvůli nedostatku rovinnosti na kerfingu.
Použil jsem stejný postup připevnění zády, ale to je ještě více slepý střih a má více křivky než soundboard. Místo toho, abych se potýkal se svorkami, přišel jsem s jiným způsobem, jak sevřít záda. Obrys těla jsem označil kusem překližky 1/4 "a prořízl jsem ji asi 1/2" uvnitř linie. Dále jsem vyvrtal průchozí otvory pro 2-1 / 2 "dlouhé šrouby ze sádrokartonu asi 2 palce od sebe po celé délce a asi palec od čáry. Pak jsem označil otvory na povrchu formy a vyvrtal menší otvory, aby se šrouby zasunuly „Přilepil jsem na kus hardwarové desky ve tvaru kytary, která zbyla z mého šikmého vzoru.
Po nanesení lepidla a podšívky co nejlépe jsem mohl, zašrouboval jsem improvizovanou upínací desku. Vypadalo to, že funguje dobře, ale zářez měl být spíše rovný než rovný. Také jsem si všiml mezery mezi blokem krku a zády. Když jsem ořezával blok krku, pravděpodobně jsem nezohledňoval správně křivku zád. Myslel jsem si, že mezeru mohu zaplnit vložkou a lepidlem.
Jak se ukázalo, zakřivení v ztužení nevytvořilo mírně konvexní záda, jak by měla. Bylo to mírně konkávní. Nevím, co se stalo. Ach, dobře.
Vazba těla
Poté přišel krok, který zahrnoval router (a potenciální poškození celé mé práce, pokud jsem dosud nepostupoval opatrně). Potřeboval jsem proříznout kanál podél okrajů zvukové desky a zpět pro vázání proužků. Myslím, že tyto chrání hranu kytary před promáčknutím a také přidávají nějaké dekorace.
Rozhodl jsem se použít kudrnaté javorové proužky z tvrdého dřeva. S plasty by se snadněji pracovalo, ale já jsem velký kudrnatý javorový fanoušek. V souladu s tím, co se stalo základním, obyčejným-Jane tématem mé kytary, jsem se rozhodl dát tenký purflingový přízvuk pruhování na záda. Položil jsem je pouze na přední stranu, což znamenalo, že jsem potřeboval dvoustupňový kanál. Vzal jsem si nastavitelný vodítko vyrobené ze šrotu pro ruční router. Přemýšlel jsem o tom, pokusil jsem se vizualizovat tento proces a pořád jsem nechal tyto katastrofické scény procházet mou myslí, ale byl jsem připraven.
Nejprve jsem musel překrýt překrytí vlevo na horní a zadní straně. Rozhodl jsem se většinu z toho odříznout pásovou pilou a pak jsem dokončil frézovací frézku. Při ořezávání pásovou pilou byla strana náhodně drážkovaná zuby čepele na jednom malém místě. Naplnil jsem ho malým množstvím epoxidového a brusného prachu z ořechů.
V noci před tím, než jsem se pokusil vyříznout kanály, jsem mluvil se svým sousedem a nakonec jsem si půjčil svůj ruční trim router. Kompletní změna strategie na poslední chvíli. Měl vodicí válečkové ložisko a některé jemné možnosti nastavení. Postavil jsem to, zkusil to na šrot a o 10 minut později byly kanály směrovány. Další starosti za mnou.
Javorové proužky celou noc namočily ve vaně ve vaně a teď jsem byl připraven je nalepit. Začal jsem jednodušším (bez akcentního pruhu) zpět. Nalil jsem do kanálu korálek lepidla, přitiskl jsem javorový proužek a přidržel jsem ho na místě páskou, když jsem šel. Přidal jsem další pásku do oblastí, které vypadaly, že je potřebují.
Jakmile to bylo hotovo, převrátil jsem se přes tělo a vyrazil na přední stranu. Doposud docela hladce. Když jsem se dostal do vysoce zakřivené oblasti pasu, tenký javorový pás se zlomil. Když nemám další, pokračuji a používám hodně tlaku a pásky, abychom drželi rozbité kusy na místě. Po zaschnutí lepidla přes noc jsem sundal pásku a objevil nějaké problémy.
Za prvé, kanál nebyl dost hluboký, což vyžadovalo další broušení proužku, aby byl zarudlý. Myslím, že dřevo po namočení nabobtnalo víc, než jsem čekal, a možná hloubka kanálu na některých místech nebyla dost.
Za druhé, rozbité kusy nebyly v kanálu pevně usazeny, takže mezi proužkem a tělem zůstala malá mezera. Plánoval jsem, že se naplníme lepidlem a brusným prachem a dál jsem pokračoval.
8. Příprava krku
Pažba krku se táhla kolem těla, takže bylo nutné ji oříznout. Myslel jsem, že bych vyrobil ozdobnou čepici ze tří kontrastních kusů dřeva: moruše, koa a javoru. Řezal jsem krční zadek na délku a pak jsem jeho tvar vystopoval na tři kusy dřeva. Byly vyříznuty pásovou pilou a přilepeny k zadku. Bylo obtížné je postavit, protože lepidlo bylo kluzké.
Když bylo na čase oříznout a obrusit kousky, zjistil jsem, že řez, který jsem udělal na krku, byl pokřivený. Do-over. Tentokrát jsem nejprve nalepil tři ozdobné kousky dohromady.
Dále jsem rozložil umístění ladících kolíčků na hlavě kolíku. Ze svých plánů jsem vytvořil papírovou šablonu a pomocí pravítka zkontroloval vzdálenost umístění otvorů od boku hlavy kolíku. Pak jsem vyvrtal malé pilotní díry. Hlava kolíku byla extra dlouhá, takže jsem ji zkrátil a přidal trochu ozdobného obrysu nahoře.
Po nějakém jemném doladění (zamýšlená slovní hříčka), odstranění malého dřeva s brusným papírem, aby se krk co nejvíce zarovnal s tělem, jsem ji odstranil a aplikoval nějakou skvrnu. Používám Behlen American Walnut Solar-Lux NGR (bez zrna) skvrnu. Nejdříve jsem trochu brouzdal s 240 zrny, dokud jsem nebyl unavený z broušení, pak jsem vyrazil na jeden povlak skvrny a nechal plochu pražce na pražce bez barvy. Po zaschnutí jsem znovu broušel 240 zrny a natíral si další kabát. Když druhý kabát uschl, roztřel jsem krk ocelovou vlnou.
Poté, co jsem byl se vzhledem spokojen, vyvrtal jsem pilotní díry, abych přijal hlavy strojů Gotoh Chrome. Měřil jsem jejich průměr pomocí mikrometrů a našel vrták blízko ke stejné velikosti (3/8 "). Nejprve jsem vyvrtal zkušební otvor do šrotu, abych se ujistil, že nebude velký. Použil jsem nástroj pro vystružování tunery těsně zapadly do otvorů Další problém: Krk, který jsem si koupil, měl malou křivku ve spodní části zadní strany čepu hlavy, což způsobilo, že nejmenší sada tunerů neklouzla naplocho. Musel jsem vyboulit vůli a pak znovu obrousit a znovu obarvit oblast.
Trochu jsem skočil z pistole a zabarvil krk. Když jsem vytvořil vložku, musel jsem znovu písknout a skvrnit (další). Také jsem zjistil, že když jsem testoval fit ořech, který jsem si koupil, byl krk příliš široký. Více broušení a obarvení. Jak jsem později zjistil, otvory pro tunery byly na jedné straně mírně mimo střed.
9. Peg Head Inlay
V horní části kolíku jsem nechal nějaký pokoj. Většina kytar má logo výrobce nebo některé vlastní kytary mají jméno výrobce. Přemýšlel jsem o vykládání iniciál, ale protože tohle je moje první sestavení a už jsem to zkusil víc než jen pár věcí, nebyl jsem si jistý, že jsem připraven podepsat své jméno. Rozhodl jsem se vyrobit ozdobnou vložku, druh hvězdy nebo křížového tvaru ze tří různých druhů dřeva.
Nejprve jsem to vytáhl na papír a obarvil v různých částech vložky. Líbilo se mi to, tak jsem vystřihnul každý kousek a přilepil ho k nějakému šrotu, které mělo stejnou tloušťku. Jakmile lepidlo zaschlo, vystřihnul jsem každý kus pomocí pásové pily a pak jsem vybrusil na „přesný“ tvar. Položil jsem kousky na list kartonu a nalepil je na místo, ujistěte se, že použiji spoustu lepidla, kde se kousky setkaly.
Ořízl jsem obdélník kolem vložky a přilepil jej k bloku dřeva. Mým záměrem bylo zbroušení vložky tak, aby všechny různé kusy měly stejnou tloušťku. Třel jsem blok s vložkou připevněnou na můj velký brusný blok, který byl držen ve svěráku. Fungovalo to docela dobře.
Nyní jsem měl vložku ve tvaru hvězdy, nebo křížku, pokud chcete, a vysledoval jsem její obrys na hlavě kolíku. Dále jsem použil malý sekáč k řezání, škrábání a jemnému vyřezávání dřeva z hlavy kolíku, kam by se vložka dostala. Po mnoha zkušebních záchvatech a více škrábání jsem konečně přilepil vložku na místo, mírně nad povrchem hlavy kolíku. Smíchal jsem nějaký grafitový prášek s lepidlem Titebond a vložku vložil na místo. Zbrusil jsem ji na hladinu s povrchem hlavy kolíku a znovu obarvil oblasti hlavy kolíku, které to potřebují. Dokončil jsem to ocelovou vlnou.
Nebyl to perfektní fit, jaký jsem chtěl - některé drobné mezery stále existovaly - ale snažil jsem se je naplnit a jít dál.
10. Dělat desku
Vybudování pražce na pražce bylo časově náročné. Než jsem začal, potřeboval jsem několik rozhodnutí. Chtěl jsem si koupit prázdný kus růžového dřeva, oříznout štěrbiny a poloměr povrchu sám, nebo si koupit předem štěrbinovou desku s poloměrem? Rozhodl jsem se koupit. Mimochodem, poloměr na povrchu má hrát na kytaru trochu snazší hrát, tak by plochá pražcová deska pravděpodobně fungovala.
Druhé rozhodnutí, chtěl jsem dát na hranu závazné na desce? Ano, myslím, že to vypadá lépe, ale je trochu obtížnější vložit pražcovou drátku.
Třetí rozhodnutí, chtěl jsem připevnit pražcovou desku ke krku před nebo po instalaci drátek pražce? Vybral jsem si to, protože jsem chtěl použít svůj vrtací lis jako drátěný lis na pražce McGuivered a potřebuji, aby deska byla rovná. Více o tom později.
První věc, kterou musíte udělat, bylo vyříznout pražcovou desku tak, aby odpovídala profilu krku. Položil jsem ji na krk a ponechal trochu místa pro matici, pak jsem ji upnul na krk, jen jsem okulil drážky pražců na kolmost. Poté jsem vystopoval krk na zadní straně desky a také oblouk zvukové díry. Rozhodl jsem se, že spodní část pražce v blízkosti zvukové díry bude mít mírný oblouk. Myslím, že to bylo čtvrté rozhodnutí. Pak jsem proužkovanou pilou lehce odřízl prkno pražců. Použil jsem malé ruční letadlo k vyčištění okrajů.
Dále jsem vyřízl javor pro boční vázání z nějakého šrotu, který přišel s mou kytarovou zadní a boční dřevinou. Řezal se o něco širší než tloušťka pražce. Poté jsem označil jeho tloušťku na zadní straně pražce a používal letadlo k odstranění dalšího růžového dřeva, aby se uvolnil prostor pro vazbu. Myslel jsem, že k tomu použijem trim router, ale rozhodl jsem se jít opatrně a udělal to pomocí letadla a brusného papíru. Páté rozhodnutí.
Javorová vazba byla poté nalepena a připevněna k pražce pražce, nejprve po stranách, poté k malému zakřivenému kusu na konci desky poblíž zvukové díry. Musel jsem se uchýlit k nějakému kreativnímu upnutí. Po vytvrzení lepidla jsem vyrovnal vázání pomocí brusného papíru.
Protože jsem nepřipojil pražcovou desku ke krku, potřeboval jsem ji sevřít ke krku a přizpůsobit ji tak, aby zapadala co nejlépe. To znamenalo, že se někdo zbavil skvrny. Všiml jsem si, že vazba se na některých místech zeslabovala než jiná. Pokusil jsem se to napravit, ale měl jsem podezření, že by bylo zapotřebí pečlivějšího broušení, aby bylo možné ho spláchnout, jakmile jsem lepenkovou desku lepil.
Použil jsem vrták Fortsener k úlevě pro tečky Abalone pražců. Nejprve jsem otestoval uložení tečky ve vyvrtané dutině, pak jsem jen vyvrtal každou díru pomocí svého vrtacího lisu do hloubky, která zanechala trochu vyčnívající tečky. Vyvrtal jsem, pak otestoval, pak vyvrtal víc a otestoval, pak víc, pokud to bude potřeba pro každou tečku. Lepil jsem tečky na místo se super lepidlem, trochu moc, a pak je brousil, jak se spláchne, jakmile lepidlo zapadne. Stejnou metodu jsem použil pro postranní tečky, kromě toho, že jsem použil obyčejný vrták a odhadl jsem hloubku, kterou jsem potřeboval, a poté jsem je jednou propláchl super lepidlem, aby je vypláchl.
Vyrobil jsem nástroj, který jsem použil v mém vrtacím lisu pro metodu, jak stisknout drátu pražce. Byl to jen ¾ ”široký kus popílku se ¼” šroubem na jedné straně, samozřejmě odříznutou hlavou. Označil jsem 16 palcovou křivku poloměru na malém kousku popela pomocí 16 “brusného bloku o poloměru, který jsem koupil od firmy Stewart-MacDonald Luthier. Pak jsem použil brusný buben k odběru dřeva pod linií.
U každého kusu pražcového drátu jsem zkrátil délku o 1/8 palce, abych ušetřil na každé straně pražce pražce. Poté jsem pomocí mlýnku Dremel a malého pilníku odstranil ostnatou část na spodní straně drátu tak, aby hrany ležely nad bočním vázáním. Když jsem pracoval na dvou drážkách pro pražce najednou, použil jsem malý čtvercový pilník, abych každému slotu udělal mírné zkosení, pak jsem poklepal drátem kladivem a dřevem jen tak, abych ho držel na místě. Dokončil jsem to vtlačením pomocí svého vrtaného lisu. Také jsem použil malý kousek hliníkového lemování mezi lisovacím přípravkem na dřevo a pražcovým drátem. Nejste si jisti proč. Vypadalo to jako dobrý nápad.
Jakmile byly všechny pražce vtlačeny dovnitř, ořízl jsem okraje drátěnými noži a vyplnil je rovnou vazbou na pražce. Protože pražce byly drženy pouze ve štěrbinách za ostny, v štěrbině zůstala malá mezera. Slepými špičkami, které jsem si koupil od Stew-Mac, jsem do slotů vložil super lepidlo. Tyto šikovné malé špičky sklouznou přímo na špičku láhve. Použil jsem nějaký pastovitý vosk na každé straně drátu pražce, abychom zabránili tomu, abychom na dřevo přilepili super lepidlo. Ukázalo se, že to byl nepořádek. Pastovitý vosk sušil bíle, takže v dřevěném zrnu zůstaly bílé zbytky, a já jsem na dřevo stejně šikmo přilnul.
11. Připojení desky pražce
Nejprve je třeba vyplnit štěrbinu, která obsahovala příhradovou tyč. Použil jsem pruh dubu, protože jsem měl kolem sebe tenký kousek. Na jednu stranu jsem nastrčil zátoku a naplnil ji silikonovým tmelem. Jen malý korálek, aby se zabránilo vibrování ocelové tyče. Pak jsem rozmazal lepidlo na boku proužku a upevnil ho na místo. Jakmile bylo lepidlo suché, hobloval jsem a broušel dubový pás v jedné rovině s povrchem krku.
Číslo chyby ??: Měl jsem čekat, až umístím malou hřebíkovou hlavu, která zabraňuje sklouznutí proužkové desky, potřeboval jsem provést drobné broušení, aby byl povrch těla dokonale zarovnán s povrchem krku, a nehtové hlavě tomu zabráněno. V důsledku toho mám v této oblasti mezi pražcovou deskou a krkem a tělem malou mezeru.
Rozmazal jsem lepidlo na povrchu krku a trochu na zvukovou desku (nahoře), kde ležel prkno pražce, a upnul ho na krk, když jsem šel, otřel jsem vymačkané lepidlo mokrým papírovým ručníkem. Potřeboval jsem použít C-svorku pro připevnění pražce na pražce k tělu, protože kvůli malému úhlu zátylku na krku je třeba mírného ohybu. Doufal jsem, že struny odstraní pražce v této oblasti. Po zaschnutí lepidla jsem zjistil, že horní část pražce se trochu posunula do strany, i když jsem se tomu pokusil zabránit. Musel jsem udělat nějaké broušení a skvrny.
12. Vytvoření krytu seřizovače příhradových tyčí
Jak jsem již zmínil dříve, nastavení napětí pro příhradovou tyč na mé kytaře je umístěno na hlavě kolíku, takže bylo potřeba přikrýt. Jeden jsem vyrobil ze šrotu, který jsem měl kolem, směrováním mělkého kanálu do základního dřeva a jeho naplněním kontrastním dřevem. Je to jednoduchý tvar, ale trochu příliš velký. Měl jsem nějaké potíže, aby se stavěcí matice propláchla nebo pod hladinou, takže kryt by ležel rovně. Musel jsem brousit kovovou pračku na menší velikost a také vyříznout nějaké dřevo, aby se matice opřela o rovnou plochu a ne tahala tyč nahoru.
13. Vytvoření stráže Pick
Rozhodl jsem se udělat malou vedlejší cestu, abych tak řekl, a udělal stráž. Měl jsem kousek obilného šrotu se zajímavou postavou v obilí, takže jsem to použil.
Nejprve jsem vytvořil papírovou šablonu a položil ji na kytaru, abych viděl, jak to vypadá. Dále jsem ořízl šrot vlašský ořech na tloušťku asi 1/16 ". Bylo to už docela blízko. Pak jsem vysledoval tvar papírové šablony na dřevo a vystřihnul ji pásovou pilou. Při malém broušení hrubé hrany zmizel a trochu více broušení umožnilo, aby se vešel do kruhu zvukových děr. Po dokončení ho připojím ... ale během dokončení vyskočil ochranný kryt na podlahu a špičatý konec trochu rozštípnul. je mírně mimo kruh na špičatém konci.
14. Připojení mostu
Připojení mostu je pravděpodobně jedním z nejdůležitějších kroků, jak se dostat do celé budovy. Vzdálenost od matice musí být přesná, aby se dosáhlo správné intonace. Vycentrování musí být přesné, aby řetězce byly rovnoměrně rozloženy po proužkové desce. Zde se věci začaly rozpadat. Možná si pomyslíte: „Kámo, už se rozpadli.“
Na Amazonu jsem koupil premade most z růžového dřeva, kolíky a sedlo. Nejprve jsem položil můstek na zvukovou desku se sedlem na místě a přidržel strunu od matice k sedlu, abych zkontroloval akční výšku (vzdálenost strunu nastavenou nad pražci). Ugh !!! Řetězec se pohyboval na pražcích. To by nebylo hratelné. Uvědomil jsem si, že úhel krku je příliš ostrý. Abych se tomu přizpůsobil, udělal jsem dvě věci. Nejprve jsem potřásl krkem, kde se spojil s tělem, a zmenšil úhel. K vyplnění mezer jsem použil brusný prach z ořechů a super lepidlo. Dále jsem přidal vrstvu ořechu na dno mostu, abych ho zvedl asi 1/16 palce.
Nejdříve jsem na zvukovou desku, na které by seděl most, položil kousek modré malířské pásky a položil na ni most. Velmi pečlivě jsem změřil vzdálenost od matice k okraji mostu. Potřebuji 25, 4 palce (25-3 / 8 = 25, 375). Použil jsem délku pletené rybářské šňůry navlečené od matice k můstkovému kolíku nízkých a nízkých řetězců E, abych našel centrování. Pak jsem ji na ni nalepil a odřízl spodní pásku do tvaru pro maskování dřeva během lakování. Byl jsem připraven aplikovat povrch. Budu diskutovat o problémech s umístěním mostu později.
15. Dokončení
Tam, kde jsem měl problémy s pískem na zádech se středním pruhem, aplikoval jsem několik ozdobných samolepek, které mají být použity na pražce, abych se pokusil tuto vadu trochu skrýt. Na tyto jsem aplikoval povrch.
Rozhodl jsem se použít lakovaný nástrojový lak Behlen v aerosolových rozprašovačích. Doporučuje se aplikovat při nízké vlhkosti a teplotě mezi 60 a 80F. Výpary z těchto látek jsou nebezpečné a velmi těkavé. Při nanášení jsem použil respirátorovou masku a brýle. Od tohoto okamžiku, kdy jsem došel k tomuto kroku, jsem v garáži postavil malou stříkací kabinu z náhradní překližky a plastové fólie, do které jsem umístil elektrický ohřívač a světlo. Doporučuje se také nanesení 10 vrstev laku, přičemž mezi každou vrstvu je lehké broušení. Nanesl jsem čtyři vrstvy vinylového tmelu Behlen, nejprve lehkým broušením po prvních dvou vrstvách. Poté jsem nanášel sedm vrstev laku s lehkým broušením mezi každým třemi vrstvami. Před broušením jsem čekal půl hodiny mezi kabáty a den mezi každým třemi kabáty.
Poté, co jsem nechal povrch ztvrdnout po dobu jednoho týdne, jsem navlhčil horní část s 1000 drťovým papírem namočeným přes noc ve vodě s trochou mýdla Murphys Oil. Udělal jsem to jen na vrchol. Upřednostňoval jsem saténový povrch po stranách a zádech, takže jsem tyto povrchy lehce třel ocelovou vlnou. Poté, co jsem si setřel vodu z vrcholu, použil jsem třecí směs Turtle vosk z obchodu s automatickým zásobováním, aby se povrch vyleštil. Ručně jsem leštil bavlněnou hadříkem a pak znovu vlněnou podložkou na vrták. Konec vypadal v pořádku, ale trochu hrubý. Pamatujte, střílel jsem na ten Willie Nelson.
16. Připevnění mostu II
Když jsem položil most přes maskovací pásku, znovu jsem zkontroloval vzdálenost od matice, ale tentokrát jsem uvažoval o kompenzaci. Sedlo je nastaveno v úhlu pro kompenzaci a jeho vzdálenost od matice by měla být o 2 mm delší než délka stupnice (25, 4) na vysokém struně a 6 mm na nízkém struně.
Změřil jsem vzdálenost k okraji mostu. Sedlo bohužel bylo více než 2 mm od okraje u vysoké struny. To znamenalo, že musím vysunout most nahoru a odhalit příliš úzký pruh nedokončeného holého dřeva. Také mostová maska byla mírně zakřivená a posunuta mírně mimo střed. Látat! Látat! Látat!
Tentokrát jsem provedl úpravy od matice po sedlo, pak jsem vyvrtal 3/16 "otvory pro koncové čepy, abych je držel na místě, zatímco jsem ho lepil. Vyřezal jsem tvar vrcholku můstku pomocí brousicího lisu buben v malém bloku dřeva a vyvrtané průchozí otvory pro kolíky. Použil jsem to s malým polstrováním, abych pomohl sevřít most dolů během lepení. Rozkročil jsem tělo kytary delší kusem dřeva a sevřel hrany na kytaru tělo, tlačí dolů na blok mostu.
Nyní zpět k doteku nahoru, aby zakryl exponované holé dřevo. Katastrofa udeřila. Nakonec jsem skončil běhy a zabarvení a dokonce i rýhu z lešticího kotouče Dremel poblíž oblasti mostu. Čím více jsem se to pokusil opravit, tím horší to vypadalo. Myslím, že další samolepky jsou v pořádku.
17. Závěrečné kroky
Naolejoval jsem desku pražce dvěma vrstvami oleje z starého anglického citronu a dal mostu jeden kabát, pak jsem přebytečný papír setřel papírovou utěrkou. Připojil jsem ochranný kryt s oboustranným lepidlem 3M. Nainstaloval jsem koncový kryt příhradové tyče, samozřejmě trochu mimo střed. Když jsem nainstaloval tunery, zjistil jsem, že moje díry jsou trochu pryč. Příliš pozdě to opravit. Také, protože jsem dal tunery příliš blízko spodní části čepu hlavy, museli být nainstalovány vzhůru nohama, což znamenalo, že pro utažení žihadel musel být tuner otočen opačným směrem než tradiční. Dobře, můžu s tím žít.
Ukázalo se, že napětí struny ohýbalo krk a mírně zvyšovalo akci. Pravděpodobně jsem nemusel zvedat most stejně jako já, ale rozhodně jsem musel krmit tak, jak jsem to udělal. Rozhodl jsem se nechat akci trochu vysoko, dokud se vše neuspokojí. Není to tak špatné. To jen dělá věc trochu obtížnější hrát.
Nyní přichází okamžik pravdy: strunná kytara a doufat, že to zní dobře. Téměř jsem to nechtěl dělat, protože jsem si myslel, že to znělo nudně. Použil jsem Martin střední struny. Poté, co jsem ji naladil a brnkal, byl jsem ohromen tím, jak to zní. Měl bohatý zvuk (myslím, jaksi teplý a jasný) se spoustou udržení. Zkontroloval jsem všechny žihadla dolů k tělu - žádné bzučení. Tato kytara může být trochu drsná a ošklivá, ale zní mi krásně.
Jsem šťastný.
